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 Las fotos de conciertos en B/N analógico tenían (y tienen, si seguimos usando película alguna vez) una estética especial que no es sencillo imitar al convertir imágenes digitales. Por lo general la película fotográfica puede captar aproximadamente 8 diafragmas de la luz que hay en una escena, dejando como blancos quemados o negros empastados aquellas zonas que no caen dentro del rango que puede captar de acuerdo a nuestra medición. Sin embargo, dependiendo de factores como el ISO utilizado o el tiempo de revelado, este rango dinámico puede ampliarse o reducirse.
En las fotografías de conciertos hechas en negativo B/N tenemos como característica principal un alto contraste debido a emplear una película de ISO alto o un ISO medio (400) forzado mediante indicarle a la cámara un ISO mayor y posteriormente aumentar el tiempo de revelado, lo cual a su vez contribuye a aumentar aún más tanto el contraste como el grano.
En digital, dependiendo de cada sensor y del ISO empleado (cuanto más alto, menor rango) podremos llegar a obtener una respuesta entre 5 y 8 diafragmas si disparamos en formato RAW, que, al ser archivos de mayor profundidad en bits que un JPEG y con la conversión hecha por nosotros en el ordenador y no por la cámara (que al disparar en JPEG siempre hace una conversión rápida de lo capturado por el sensor), define cada nivel de la escala de luminosidad con un mayor número de tonos. Por eso mismo, disparar en RAW y procesar la imagen resultante en modo de 16 bits nos facilitará poder ajustar curvas y otras cosas sin “romper” los tonos, y eso para el B/N es bastante importante, por lo que os recomiendo hacerlo siempre así.
Cuando disparemos en digital muchas veces querremos convertir a blanco y negro nuestras fotos, y sería interesante buscar una estética próxima a la que nos hubiera dado disparar en carrete. Para ello prestaremos atención no sólo a la conversión en sí, sino a detalles como dejar el contraste adecuado, el tono de la fotografía y el grano lo más fiel posible al acabado analógico. Puesto que cada marca de película tiene sus propias características tonales y un grano único, en digital será difícil imitarlo con exactitud, pero podremos llegar a un resultado aproximado. Supongamos que tenemos ésta foto y queremos convertirla a blanco y negro: A la hora de elegir un método de conversión tenemos muchas posibilidades, tendremos en cuenta que por lo general las fotos de muy alto contraste se ven favorecidas por métodos basados en la luminancia (Rob Carr, máscara de luminancia invertida...), y las fotos de medio contraste o con unos pocos colores muy saturados responden bien a los métodos basados en el color (mezclador de canales).
Vamos a convertir la misma foto con más de un método para que veáis los posibles resultados de cada uno. Empezaremos por el famoso método Rob Carr: 
- Si la imagen no está en 16 bits, la convertimos primero (Imagen > Modo > 16 bits) y ahora la pasamos al modo lab: Imagen > Modo > Color lab.En la paleta de canales buscamos el canal “luminosidad”, le quitamos el icono del ojo al resto para desactivarlos, y hacemos: Imagen > Modo > Escala de grises. Nos preguntará si descartar la información de color, le decimos que sí.
- Hacemos ctrl+click en el canal gris, con lo que nos carga el canal como selección. Ahora invertiremos esa selección con Seleccionar > Invertir, o mediante el atajo Shift+Ctrl+I.
- Volvemos a modo RGB, cuidando de mantener la selección activa: Imagen > Modo > RGB.
- Ahora vamos a Capa > Nueva capa de relleno > Color sólido, y le meteremos un color muy oscuro, cercano al negro o al marrón muy oscuro. También podemos jugar con otros tonos para crear virados a sepia, al cobre, etc. En este caso he optado por un tono casi negro, el RGB= 8,7,7. Hecha la capa, ajustaremos su opacidad según le vaya bien a la foto. Se suele recomendar un valor en torno a 50%, yo he usado un 8% para que no se oscureciera demasiado.
- Ajustamos las curvas mediante Capa > Nueva capa de ajuste > Curvas. Si previamente hacemos una selección basada en máscara rápida (Q) y pintada con pinceles suaves (negro donde no queremos efecto, blanco donde se aplicará), podremos usarla para crear dos capas de ajuste de curvas y tratar las luces por zonas. En este caso he usado una sola capa porque sólo le hacía falta un pequeño toque para aclararla un poco.
- Duplicamos la primera capa, la de fondo, y le aplicamos el enfoque. Para evitar generar ruido vamos a usar el método de paso alto: Filtros > Otro > Paso alto. Pondremos un radio de 10 o menor, según lo necesite la imagen. Ahora pasaremos el modo de fusión de la capa (en la parte superior de la ventana de capas hay un desplegable) a “Luz dura”. Lo último será bajarle la opacidad hasta tener el efecto de enfoque deseado.
- Para el grano usaremos éste método: crear una nueva capa, la rellenaremos (Edición > Rellenar) de un gris medio (RGB= 128, 128, 128) y nos vamos a Filtros > Ruido > Añadir ruido, con valores entre 12-25. A mayor contraste en la foto, añadiremos más grano para que sea fiel al efecto que hubiera hecho la película en las mismas condiciones. Pasamos el modo de fusión a “Superponer” y ajustamos la opacidad. Resultado:
 Con esta misma foto vamos a probar un método más. Es una variante del Rob Carr que se llama método de la máscara de luminancia invertida, y consiste en lo siguiente: -
Haremos los siguientes pasos que ya hemos visto: pasar a modo lab, seleccionar canal luminosidad, pasar a escala de grises, cargar la selección del canal gris, invertirla y volver a modo RGB. -
Ahora crearemos una capa nueva sin nada y la pondremos en modo de fusión “Multiplicar”. Creamos una máscara en ella con el botón “Añadir máscara de capa” que tenemos en la parte de abajo de la paleta de capas. Eso nos carga la selección en la capa. -
Ahora clicamos en la miniatura de la capa para seleccionarla, y nos vamos a Edición > Rellenar, poniéndole un gris al 50% (RGB= 128,128,128 ). También podemos poner otros colores para hacer virados. Por ejemplo en ésta imagen he optado por un valor de RGB= 178, 143, 60, con una opacidad de la capa del 80%. -
Hecho ésto es el momento de crear una capa para el enfoque (mediante paso alto o máscara de enfoque) y otra para el grano siguiendo los pasos que vimos antes. Resultado:
Por último vamos a ver cómo se emplea el método del mezclador de canales y cómo podemos usar valores que imiten la estética tonal de diferentes marcas de película. Para ello usaremos como ejemplo ésta otra foto:
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Nos vamos a Capa > Nueva capa de ajuste > Mezclador de canales. En la ventana del mezclador marcaremos “monocromo”. -
Movemos los deslizadores procurando que la suma de los 3 sea 100. Para ajustar si no suma 100, podemos restar o sumar cambiando el valor del deslizador llamado “constante”, con cuidado porque altera la luminosidad (para bien o para mal).
Mediante éste método es posible reproducir los efectos que tenía usar filtros de colores para el B/N analógico, teniendo en cuenta que para oscurecer o resaltar un color debemos darle más cantidad a su contrario. Por ejemplo, para oscurecer los azules aumentamos el rojo. También podremos imitar los tonos de los distintos tipos de carrete introduciendo los valores tal como se indican en la siguiente tabla: | MARCA | ROJO | VERDE | AZUL | | Agfapan 25 | 25 | 39 | 36 | | Agfapan 100 | 21 | 40 | 39 | | Agfapan 200x | 18 | 41 | 41 | | Agfapan 400 | 20 | 41 | 39 | | Ilford Delta 100 | 21 | 42 | 37 | | Ilford Delta 200 | 22 | 42 | 36 | | Ilford Delta 400 Pro /3200 | 31 | 36 | 33 | | Ilford FP4 | 28 | 41 | 31 | | Ilford HP5 | 23 | 37 | 40 | | Ilford Pan F | 33 | 36 | 31 | | Ilford SFX | 36 | 31 | 33 | | Ilford XP2 Super | 21 | 42 | 37 | | Kodak T-Max 100 | 24 | 37 | 39 | | Kodak T-Max 200 | 27 | 36 | 37 | | Kodak Tri-X 400 | 25 | 35 | 40 |
Una vez conseguidos los tonos, le daremos los ajustes finales de curvas, enfoque y grano. Las curvas las ajustaremos muy poco, seleccionando aparte las luces y sombras mediante un duplicado del canal azul que contrastaremos ligeramente usando niveles y cargaremos como selección mediante ctrl+click. Con esta selección normal y luego invertida, crearemos dos capas de ajuste de curvas. El grano lo añadimos siguiendo el método explicado más arriba, teniendo en cuenta añadir más cantidad a más ISO empleado o si queremos imitar un forzado. Cada tipo de película tenía sus diferencias, si por ejemplo imitamos la Tri-X conviene saber que tiene un granulado fino y tendía a tener una gama de grises amplia. En cambio películas como las Ilford (en especial la Delta 3200) daban imágenes algo más contrastadas y con más grano. Aquí vemos resultados de imitar estas dos películas, la Tri-X (a la que he dado un acabado contrastando las curvas como si hubiera forzado el revelado) y la Ilford Delta 3200, ambas bastante aptas para conciertos, la primera por su amplia latitud de exposición (tolerancia al error) y la segunda por su ISO rápido: Detalle imitación Tri-X  Resultado imitación Tri-X  Detalle imitación Delta 3200  Resultado imitación Delta 3200
 Siguiendo éstos métodos podremos lograr un acabado casi-analógico en nuestras fotos digitales. Recordad que lo más importante es siempre pararnos a observar la foto concreta que tenemos delante, valorar los tonos y el contraste a la hora de decidirnos por un procedimiento, y prestar mucha atención a lo que hacemos con los ajustes finales de curvas, ajustes por zonas, y añadir el grano de la forma más fiel posible a lo que hubiera salido empleando película en las mismas condiciones de luz. Ahora, ¡a practicar y disfrutar convirtiendo vuestras propias fotos de conciertos! autora:kali fotografía |
